Trong ngành công nghiệp mỹ phẩm, bạn sẽ luôn nghe thấy những khẩu hiệu đại loại như " nghiên cứu mới nhất được cấp bằng sáng chế", "thành phần độc quyền" thậm chí là " thành phần đột phá" làm chấn động giới da liễu... Vậy những tuyên bố của các công ty mỹ phẩm có thực sự đáng tin cây dưới góc độ khoa học hay không. Hãy cùng Snowly Beauty tìm hiểu nhé.
Bắt đầu từ những năm 1980, khi Tiến sỹ Kligman vô tình phát hiện ra tác dụng thần kỳ của Vitamin A trong việc làm giảm các dấu liệu lão hóa đối với bệnh nhân điều trị mụn, các bệnh nhân có kết cấu da mịn màng hơn, giảm các nếp nhăn, lỗ chân lông nhỏ hơn, làn da cũng sáng và đều màu hơn, Vitamin A đã được tiến hành nghiên cứu đầy đủ với các thử nghiệm lâm sàng cần thiết để từ một thành phần điều trị mụn trở thành tiêu chuẩn duy nhất về chống lão hóa được FDA phê duyệt. Vitamin A sau đó được sử dụng rộng rãi cả trong thuốc và trong mỹ phẩm với các dạng khác nhau và từ đó thuật ngữ dược mỹ phẩm “cosmeceutical” ra đời.
Cosmeceuticals thường có ít nhất một thành phần hoạt tính. Đây là những thành phần hoạt động có trách nhiệm mang lại lợi ích và hiệu quả như tuyên bố. Ví dụ:
- Vitamin C: làm sáng da, kích thích sản xuất collagen.
- Acid Salicylic Acid Glycolic: làm sạch lỗ chân lông, điều trị mụn
- Hydroquinone, Kojic Acid, Tranexamic Acid, Arbutin, Azelaic...: điều trị nám, làm sáng da.
Các thành phần khác trong công thức (inactive ingredient"chỉ có nhiệm vụ "chuyên chở" giúp thành phần hoạt tính xâm nhập vào da tốt nhất để phát huy hiệu quả.
Theo Tiến sỹ Kligman, cha đẻ của thuật ngữ dược mỹ phẩm, việc đánh giá hiệu quả của một thành phần hoạt tính theo cách thõa mãn 3 yếu tố sau:
Câu hỏi 1: Thành phần hoạt tính có thể xâm nhập qua lớp sừng (Stratum Corneuum) của lớp biểu bì ( Epidermis) với nồng độ và thời gian cần thiết phù với cơ chế sinh hóa của thành phần hoạt tính đó?
Câu hỏi 2: Có cơ chế hoạt động sinh hóa cụ thể nào về thành phần hoạt tính này hoạt động trên tế bào, mô hay da người không?
Câu hỏi 3: Có thử nghiệm lâm sàng, thử nghiệm mù đôi nào đã được công bố để đánh giá thành phần hoạt tính có hiệu quả như tuyên bố không?
Theo quy tắc 500, lớp sừng với chức năng rào cản sẽ không cho phép sự xâm nhập của các thành phần với kích thước trên 500 dalton (đơn vị đo kích thước nguyên tử, phân tử). Ngoài ra, nồng độ tối thiểu hay còn gọi là nồng độ ngưỡng cũng rất quan trọng để đánh giá hiệu quả của các công thức mỹ phẩm.
Một ví dụ nghiên cứu về peptide, một thành phần được các công ty mỹ phẩm phát triển rầm rộ gần đây, các dữ liệu về kích thích sản xuất collagent trong ống nghiệm ( in- vitro) rất tốt. Tuy nhiên, với kích thước phân tử lớn nên không có dữ liệu lâm sàng về việc thành phần có thể xâm nhập qua lớp stratum corneum để phát huy tác dụng của nó trên da người.
Ngoài ra, khi đánh giá thành phần hoạt tính, phương pháp thử nghiệm mù đôi ( double -blind) là phương pháp đáng tin cậy như để đánh giá hiệu quả của thành phần. Bằng phương pháp làm mù đôi ( cả bác sỹ và bệnh nhân đều không biết nhóm người nào được sự dụng thành phần hoạt tính hay nhóm nào dùng giả dược) đồng thời sử dụng các thiết bị quang tuyến đo sự thay đổi của từng lớp da với các mốc 4-8-12 tuần…, phương pháp này tránh được sự thiên vị của cả bác sỹ và bệnh nhân trong quá trình thử nghiệm. Các phương pháp thử nghiệm trong ống nghiệm hay trên động vật thường được các công ty mỹ phẩm thực hiện do ít tốn kém và không mất nhiều thời gian nhưng độ chính xác không cao so với thử nghiệm lâm sàng trên người hay thử nghiệm mù đôi.
Nếu bạn đang gặp các vấn đề liên quan đến nám, tàn nhang, gia tăng sắc tố, da lão hóa, mụn.. . đừng ngại liên lạc với Snowly Beauty nhé! Chúng tôi sẽ cung cấp một giải pháp phù hợp với tình trạng da hiện tại của bạn. Tất cả những gì bạn cần là trả lời một số câu hỏi theo mẫu và gửi về địa chỉ email:
bkieu15@gmail.com hoặc bansacviet.beauty@gmail.com.
Snowly Beauty sẽ phản hồi cho bạn trong thời gian sớm nhất.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét